Juudi kvartali jalutuskäik

Ekskursioon algab Rudolfinumist ja lõpeb Vanalinna väljakul.

Juba 10. ^sajandil hakkasid Prahas elama juudid. Aastaks 1254, pärast mitmeid laastavaid pogromme, leiti, et vähemusrühm koondati ja suleti väikesesse Josefovi getosse. Neid lubati välja alles 1848. aastal. Josefov oli läbi aegade jõhkrate antisemiitlike ülestõusude lava, sealhulgas 1389. aasta lihavõttepüha veresaun, mille käigus mõrvati 1500 juuti.

Kunagine käänuliste tänavate ja kõverate hoonete hunnik oli suur osa vanast juudi kvartalist tänapäeval hoopis teistsugune. Pole juhus, et Pařížská disainerite sildirohke tänav kannab sama nime. aastatel 1893–1913 lammutati suur osa Josefovi iidsest kvartalist, et tänavad saaks rekonstrueerida viisil, mis peegeldaks Prantsusmaa pealinna.

See ei tähenda, et ^Josefovi 19. sajandi eelne ajalugu oleks pinnalt täielikult pühitud. Tõepoolest, see on koduks Vanale juudi kalmistule, mis on Euroopa vanim juutide matmispaik. Ümbruskonnas on ka mitu iidset sünagoogi, rääkimata mõnest allesjäänud lampiga valgustatud läbikäigust ja sõiduradadest. Need vaikivad sageli õhtuhämaruses ja neist läbi kõndides võite peaaegu ette kujutada, et satute kokku Franz Kafka või koletu juudi folkloorilegendi Golemi kummitusega.

1. Rudolfinum , kus tegutses Tšehhi Filharmooniaorkester, valmis 1884. aastal ja sai nime Austria kroonprintsi Rudolfi auks. Lisaks uhkele Dvořáki saalile, mis on kuulus oma suurepärase akustika poolest, on Rudolfinum tähelepanuväärne ka selle katusel seisvate kuulsate heliloojate kujude poolest. Seal on kuulus tšehhi romaan pealkirjaga Mendelssohn is the Roof , mis räägib kahest Tšehhi töömehest, kellele natsid käskisid eemaldada juudi helilooja Felix Mendelssohni kuju. Ekslikult langetavad nad Hitleri iidoli Richard Wagneri oma. Põhjus? Tal on kõige suurem nina.

2. Kui Rudolfinum on vasakul ja Vltava selja taga, ületage Križnovická (lühikese aja jooksul, mida roheline mehike teile lubab) ja sisenege Široká tänaval asuvasse Josefovisse. Sinust vasakul on praegu Vana juudi kalmistu müürid. Kui otsustate, et teil pole õigeks ringkäiguks aega, piiluge kindlasti läbi ühe selle seina pilu, et vaadata selle segamini lagunevaid hauakivisid. Kuna sellel väikesel maatükil on ruumipiiranguid, on mõned surnukehad maetud kaheteistkümne sügavusele.

3. Mööda Široká’t edasi minnes jõuate Pinkase sünagoogi juurde, mille sees on “Memoriaal 77 297”, mille kujundasid ja graveerisid Václav Boštík ja Jiří John, austamaks kõiki juudi holokausti ohvreid Böömimaal ja Määrimaal. Pinkase sünagoog on ka üks müügikohti, kust saate osta pileteid, et pääseda ülejäänud Josefovi vanadesse paikadesse ja muuseumidesse. Sissepääsutasu on aga üsna kõrge ja võite otsustada, et raha võiks hiljem mõne Pilsneri peale kulutada.

4. Pinkase sünagoogist väljuv vasakpööre viib teid Široká lõppu ja Maiselovale, kus asub Maiseli sünagoog . See oli hoone, kuhu Hitler kavatses paigutada oma haige muuseumi, mis oli pühendatud väljasurnud juutide rassile. Kuid loomulikult ei juhtunud seda kunagi ja täna toimib see lõpmata maitsekamate vahenditega juudi muuseumina . Sünagoogi on kaks korda ümber ehitatud – üks kord pärast tulekahju 1689. aastal ja uuesti 1893. aastal. Nüüd jätkake veel kolm kvartalit mööda Široká’t.

5. Tänu oma mauride stiilile antakse teile andeks, kui arvate, et Hispaania sünagoog on tegelikult mošee. Hoone sisemus on vaatamisväärne, selle pièce de résistance on kõikvõimas kullatud kuppel. František ^Škroup – Tšehhi hümni helilooja – oli siin organistina 19. sajandi keskpaigas. Väljas asuvat Franz Kafka kuju (teostatud väga kafkalikus stiilis) võib kergesti segi ajada Tšehhi mässuliste kunstnike David Černý töödega. Tegelikult on selle autoriks teine kohalik skulptor Jaroslav Róna. Väidetavalt kujutab see unenägu, mida Kafka kunagi nägi, kuigi Róna pole selle tähendusest kunagi rääkinud. Kafka on loomulikult üks Praha suuri kirjanduslikke kangelasi ja ta võlgneb selle oma sõbrale Max Brodile, kes eiras Kafka palvet põletada pärast tema surma kõik oma käsikirjad.

6. Suunduge väljakult põhja poole mööda Dušni, kus näete peagi Püha Simoni ja Püha Juudi kirikut, mille ehitasid aastatel 1615–1620 Böömimaa vennad. Väidetavalt mängisid 1724. aastal Andreas Wambesseri ehitatud kiriku orelil nii Wolfgang Amadeus Mozart kui ka Joseph Haydn. Koos kirikuga oli varem haigla ja Praha esimene anatoomia loengusaal. Kui otsite selleks ajaks kohta, kus vilet märjaks teha ja suupisteid süüa, proovige suurepärast hispaanlasteemalist La Casa Blů, mille leiate otse Bilkovale keerates.

7. Kui teil on aga jõudu viivitamatult jätkata, pöörake St Simoni ja St Jude kirikust paremale ja kõndige otse põhja poole üles Dušni, kuni jõuate jõe äärde. Vltavast vasakule jääb Čechůvi sild – 20. sajandi alguse rauast ja kivist ehitatud ehitis, mis sai nime kirjanik Svatopluk Čechi järgi. Silla silmapaistvad omadused on juugendstiilis inglid, kes valvavad seda mõlemas otsas. Üle jõe näete Letná parki – suviti õllejoojate ja uisutajate varjupaika ning ühtlasi koduks helepunasele metronoomile, mis õõtsub lõputult kõrgendiku harjal. See asendab seda, mis seisis seal enne 1962. aastani – hiiglaslik stalinlik propaganda, mis lõpuks 800 kilo dünamiidiga õhku lasti. Videot näete Internetis. 1996. aastal kasutas Michael Jackson seda piirkonda endale tohutu kuju püstitamiseks, reklaamides oma Euroopa turneed.

8. Pöörake Dvořákost vasakule ja jalutage Pařižkást alla. Nagu varem mainitud, on sellel tänaval enamik disainerite müügikohti ja kui otsite uut mantlit või kaelakeed, vajate tervet rahakotti. Paremal näete vana uut sünagoogi , mille pööningul, nagu legend ütleb, asub koletis Golem , mille rabi Loew lõi savist, et kaitsta juudi geto elanikke antisemiitide eest. rünnakud. Halli, kuid kuningliku välimusega restorani Old Synagogue toit on väärt, kui tunnete end eriti uhkena.

9. Kui olete Pařižká pikkuse läbinud, leiate end Praha Vanalinna väljakult . Otse teie ees on vana raekoda . Kui puudega täidetud ruum tundub teile veidi kohatu, siis te ei eksi. Siin seisis varem ülejäänud raekoda, kuni natsid selle Teise maailmasõja lõpus maatasa tegid. Hoonest on praegu järel vaid torn, mille ühel küljel asub astronoomiline kell .

10. Sinust otse paremal asub Niguliste kirik , mida peetakse barokkstiili suurepäraseks näiteks. Kuni 1901. aastani polnud aga suurem osa kirikust näha, kuna seda kattis teine hoone, Krenni maja. St Nicolase interjöör on luksuslik, inspireeritud Pariisi St Louis-des-Invalides’i kabelist. Kuigi algselt oli see katoliiklik jumalateenistuskoht, võtsid kirik hiljem üle hussiidid. Pärast lühikest terminit vene õigeusu kiriku ja laohoonena naasid nad hussiitide kätte, jäädes tänaseks nende valdusesse.