Praha lossi jalutuskäik
Kõigi Prahas asuvate UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvate paikade jaoks on linna üks määrav pilt loss. Loss asub kõrgel Malá Strana kohal kõrgel ahvenal. Lossi rajas aastal 880 prints Bořivoj ja see on Guinnessi rekordite raamatu järgi maailma suurim loss.
Selle asemel, et olla loss traditsioonilises tähenduses, on see pigem tohutu kompleks (70 000 m²), mis sisaldab sadu hooneid, sealhulgas paleed, galeriid, kauplused, muuseumid, aiad ja usumajad. Turistid peavad sageli lossiks endaks aukartust äratavat gooti stiilis Püha Vituse katedraali ehitist, mis on Praha peapiiskopi asukoht ja paljude kuningate, kuningannade ja Püha Rooma keisrite puhkepaik. Kui teil on mõni münt käepärast, vaadake 50 CZK münti – see on ka seal peal.
Erinevate vaatamisväärsuste tõttu oleks raske teha kõike, mida loss pakub, nädala jooksul, rääkimata ühest päevast või pärastlõunast. See jalutuskäik viib teid läbi kõigi kõige olulisemate huvipakkuvate saitide, tsiteerides edasi neid, mida võiksite üksikasjalikumalt uurida.
Jalutuskäik algab Praha lossi väravatest . Sõitke trammiga nr 22 kas Pražský hradi või Pohořeleci juurde.
Lõpeb: Praha lossi lõunapoolsetes aedades.
Lähim metroopeatus: Malostranská.
Allpool loetletud ekskursiooni saab läbida iseseisvalt (isegiidiga ekskursioon) või korraldada teile professionaalse inglise keelt kõneleva giidi . Reisijuht võib isegi kohandada selle jalutuskäigu teie erivajadustele. Näiteks soovitage lõunasöögi peatuspaika, sealhulgas jõekruiisi või trammisõitu, kui olete kõndimisest väsinud vms. Giid võib teile hotelli järele tulla või võite kokku leppida kohtumise kõikjal linnas. Hinnapakkumise saamiseks saatke meile oma andmed meilile.
1. Hradčanské náměstí poole jäävast lossi peaväravast sisenedes pöörake ümber ja imestage Ignác František Platzeri kivihiiglasi, kes selle sissepääsu juures oma vaenlasi rõõmsalt surnuks löövad. Selles esimeses sisehoovis on teil ka võimalus lasta end pildistada ühe halli ülikonnaga valvuriga, mis seisab mõlemal pool väravat. Palun tehke kõik endast oleneva, et neid naerma ajada, kuid need on valmistatud veelgi tugevamatest asjadest kui Londonis. Neil valvuritel oli möödunud sajanditel veelgi vähem naeratada: neile maksti ainult majutuse ja küttepuude eest.
2. Nende valvurite ja Londoni valvurite ühisosa on veel see, et nad vahetuvad kellaajal. See keerukas tseremoonia, mille juhatas sisse endine Tšehhi president Václav Havel , on tavaliselt turistide tüli. Teil soovitatakse seista väravast vasakul, kus saate protsessist parema ülevaate ja teid ei nihutata valvuri väljapääsuna ühele küljele (erinevalt neist vähem informeeritud turistidest paremal). Parim aeg valvurite vahetust jälgida on keskpäeval, mil antakse eriline muusikaline esitus. Järgmisena minge üle 17. sajandi Matthiase värava juurde, mille kujundas itaallane Giovanni Maria Filippi ja mis sai nime Püha Rooma keisri järgi (tema valitsetud riikide loetelu on märgitud tema keiserliku sümboolika all). Mattiase värav seisis siin vabalt 150 eest, kui selle ümber ehitati Maria Theresia juurdeehitised.
3. Minge läbi värava teise hoovi, mis asub 1686. aastal valminud uhke kivist purskkaevu südames. Võite proovida jalgu puhkamiseks või napsu saamiseks serval istuda, kuid olge ettevaatlik pedantsete töötajatega, kes iga paari minuti tagant turiste sealt minema tõrjuvad. Purskkaevu lähedal on üks lossi kaevudest, mis on varustatud keeruka barokse sepiskattega. Kunagi arvati, et lossi veevarustust valvab veesirvik Pakit, ja kui veesirud teile meeldivad, võiksite reisida Riigiooperisse, kus näidatakse sageli Antonín Dvořáki teoseid. Rusalka , lugu veegoblini tütrest, kes armub inimprintsi. Teid siin ümbritsevad fassaadid, nagu ka eelmises sisehoovis, muutis Austria arhitekt Nicolò Pacassi. Picassi oli see, kes juhtis suurt osa lossi ülesehitamistest pärast seda, kui see sai Preisi piiramise ja 1757. aasta hõivamise ajal tõsiselt kannatada. Põhjatiivas asuvad Praha pildigalerii ja Hispaania saal, kus keiser Leopold I olevat kunagi oma lastega siseruumides jahti pidanud ja metskassi tapnud.
4. Hea uudis on see, et enamik Lossi väliatraktsioone on tasuta. Paljud interjöörid – ja ka Golden Lane – nõuavad aga tasu 250 CZK. Kallim pilet sisaldab ka kunstigaleriisid, kuid selle konkreetse jalutuskäigu saab teha odavama piletiga.
5. Lossikompleks pakub rohkelt kõrvalepõikeid neile, kellele meeldib hulkuda. Kui olete selle tõu esindaja, viib teise sisehoovi vasakpoolne vahekäik teid üle Prašný silla põhjapoolsetesse kuninglikesse aedadesse, kus on suurepärane purskkaevude väljapanek. Suvemajad on nüüd ümber ehitatud kunstigaleriideks. Meie jalutuskäik jätkub läbi lossikompleksi, minnes teisest sisehoovist mööda idapoolset vahekäiku ja viib teid lossi prestiižseima hoone, St Vituse katedraali lävele .
6. See roomakatoliku katedraal – asutati 1344. aastal ja mille rekonstrueeris 19. sajandi keskel Josef Kranner – on suurepärane näide gooti arhitektuurist ja kolmas religioosne hoone, mis sellel paigal on seisnud. Enne tuli see romaani stiilis rotundi juurde aastal 925 ja pärast seda prints Spytihněv II palju suurem basiilika.
Sajandeid oli Püha Vitus Böömi kuningate kroonimise ja matmise koht. Sees on Püha Wenceslausi (ta oli jõululaulude kuulsus) ja Nepomuki Johannese haud, kes uputati Vltavasse Wenceslausi käsul. Püha Vitus ise on Böömimaa kaitsepühak, näitlejatest, koomikutest, tantsijatest ja epileptikutest rääkimata.
Katedraali interjööris on mõned hingematvad aknad, eriti need põhjalöövis, mille on maalinud Alfons Mucha ja Frantisek Kysela roosiaken, mis kujutavad stseene piibellikust loomisloost.
7. Kui Püha Vitus on teid märkimisväärselt pimestanud, minge edasi kolmandasse hoovi, kus arvatakse, et kunagi seisis Böömi printside kivist troon. Tänapäeval on selle keskpunktiks Josef Plečniku mälestusmärk Esimeses maailmasõjas hukkunutele ja raudkuju, mis kujutab draakoni tapmist Püha Jüri. See valati aastal 1373 ja see on Böömimaa vanim vabas õhus seisev kuju. Sisehoov on ka parim koht vesipiima uurimiseks; Katedraali katust vooderdavate inimeste seas on draakonid, skorpionid ja muusikud.
8. Katedraali vastas, sisehoovi idaküljel, rajati 9. sajandil Vana kuningaloss. Sellest ajast peale on see paljude keisrite egiidi all läbinud lugematul hulgal renoveerimistöid. Palee silmapaistvateks tunnusteks on Vladislavi saal, kus toimusid kõikvõimalikud lõbustused, nagu ballid, turud ja peod. Teise maailmasõja ajal oli saal koht, kus peideti hindamatuid Tšehhi kroonijuveele, et kaitsta neid pommitamise eest. Väidetavalt sureb iga valekuningas, kes kingib Püha Wenceslase krooni, aasta jooksul. See müüt sai veelgi populaarsemaks pärast seda, kui natside kaitsja Reinhard Heydrich seda väidetavalt tegi ja Tšehhi langevarjurid ta peagi mõrvasid. Hiljuti lebas siin osariigis Václav Havel. Halli ratsutajate trepp on saanud sellise nime, kuna rüütlid pääsesid saali siit üles ilma ratsa pealt maha tulemata.
9. Väljudes just sellest trepist ja alla Püha Jüri väljakule, olete nüüd näost näkku Püha Jüri basiilikaga , mis arvatakse olevat Praha vanim kirik. Kui teil on seda raske uskuda, siis hoone barokkfassaadi tõttu räägib selle tume romaani stiilis interjöör palju pikemast ajaloost. Lisaks püsikunstinäitustele on basiilika ka regulaarsete muusikakontsertide võõrustajaks; selle suurepärane akustika tagab suurepärased esitused – soovitatav, kui saate seda teha.
10. Jätkake basiilikast mööda Jiřskást allapoole, kus paremal pool on Rosenbergi palee, koht, kus elasid ebakindlad, vallalised aadlinaised. Enne paremal pool jõudmist Lobkowiczi palee juurde (ainuke eraomanduses olev hoone Praha lossikompleksis), viib vasakpööre Golden Lane’ile.
11. See värvikas miniatuursete majade rida ehitati 16. sajandi lõpus “manierismina” tuntud arhitektuuristiilis. Golden Lane’ile sisenedes paistab Valge torn teie ees; see toimis vanglana aadlikele isikutele, sealhulgas 1534. aastal elanud Katerina Bechynovale Lazanyst, kes jäeti siin mädanema pärast 14 inimese mõrvamist. Teine koopas, Dalibori torn, seisab sõiduraja teises otsas. Ehkki Golden Lane’i on praegu seda risustavate kingipoodide arv mõnevõrra rikkunud, jääb iga maja omaette põnevaks. Sinise maja nr. 22. aastal elas Franz Kafka mõnda aega, prohvet Madame de Thebes – kelle Gestapo tappis natsismi ettekuulutamise pärast – elas kunagi nr. 14. 1831. aastal toimus ühes neist majadest plahvatus, mille käigus leidsid tuletõrjujad vanema mehe surnukeha, kes hoidis puhta kullatükki kinni. Mõned usuvad, et ta oli leidnud alkeemia saladuse ja suri koos sellega.
12. Dalibori tornist viib kõnnitee Supreme Burgrave’i majja ja sisehoovi (see positsioon oli kuninga omast madalamal). Siin on kena koht, kus peatuda õlle või kohvi joomiseks. Samuti saate oma lapsepõlve uuesti külastada hästi varustatud mänguasjamuuseumis, mis on eriti uhke oma Barbie-nukkude kollektsiooni üle. Sisehoovi kummalisem kurioosum on poisi kuju, kelle peenist noorematele turistidele hea õnne nimel hõõruda meeldib. Väljudes sisehoovist selle peavärava kaudu, pöörake vasakule, kus laskute lossi idapoolsesse väravasse. Otse väljas on see veel üks suurepärane vaatepunkt (see on täis teleskoope). Kui olete valmis, jätkake trepist alla, mis viib teid Malostranská trammi- ja metroojaamadesse. Kui aga külastate aastaajal, mil ilm on soodsam, pöörake ümber ja minge läbi väikese sissepääsu, mis viib lossi lõunaaedadesse.
13. Selles väikeses, kuid hiilgavas terrassiga aias on ümmargune paviljon, barokkstiilis purskkaev, kaks obeliskit ja hiiglaslik kauss, rääkimata paljudest vaadetest Malá Strana iidsetele katustele ja üle Vltava. Kuigi see pärineb 16. sajandist , kujundas aia praeguse kehastuse 1920. aastatel arhitekt Plečnik. Iga päev kell 10.00 kuulutavad aia avamist Hartigi muusikapaviljonis mängivad lossivalvurid. Jätkake aia läänepoolse sissepääsu juurde, tuues teid tagasi meie alguspunkti Hradčanské náměstí või liikuge tagasi idapoolse sissepääsu väravani. Laske mööda pikka kivitrepi Klárov tänavale ja pöörake paremale. Kõndige mööda Malostranská metroopeatusest ja üle Mánesi silla ning leiate end Rudolfinumi juurest.
